风和，日丽

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人总是希望看到不一样的风景。

去年夏天到过青海。

在西宁的第一天傍晚就坐上了西去的火车，目的地是海西州的首府：德令哈。

这是一座深居柴达木盆地的腹地的小城，完完全全是广阔的青藏高原的一部分。德令哈市是蒙古语，意为“广阔的原野”。

火车离开西宁时天已经黑了，在卧铺车厢里看外面漆黑一团。但我可以确定，沿途大多地方都没有人居住。大概过一两个钟头就能到达一个小站，看见一些灯光，都是些寂寥的小镇。

驶出西宁一个多小时之后觉得头有些晕，原来火车正在爬过日月山顶，海拔慢慢地升高了。

五百公里的路程要花十个多小时，这座高原小城居然离西宁市都要五百多公里。

在凌晨三点的时候，我被列车员叫醒了。快要到达了德令哈了。车厢里面好多去格尔木的人还在熟睡中，因为这趟列车的终点站是格尔木。

拨开车厢的窗帘，外面是一团又一团的黑影，像是一个又一个的小山包，这些其实是戈壁滩上的小山丘，德令哈的郊外全是荒无人烟的戈壁滩。

车进站了，走出车厢，寒夜的凉意扑面而来，虽然是盛夏八月。第一眼看到的是一片黑乎乎的城市，星星点点的灯光，还有黑夜里平坦的望不到边的戈壁滩。德令哈给我的第一印象就是空荡。

从候车室里走出去，广场上有许多接送客人的出租司机，他们大多是回族小伙子。

一觉睡到天亮，早餐喝了正宗的蒙古奶茶，也许我没有生活在这里，不习惯这样的味道。

远处的山也是凌厉的形状，很苍凉，看来真是在高原上了。

当天中午去品尝当地的美食。这里的餐馆大多是回族人开的，汉族人也影响到每天都得吃牛羊肉。青海人爱喝加盐的茶，所以餐馆提供的茶水都有种咸味。

听说八月是这里最好的季节，阳光灿烂，一年里少有的温暖气候。在城外的农田里瞥见了清真寺的尖顶。

 

这座城市很干净，也很干燥，人口没有内地一个中等的县多。于是你看到的那么多的广场，总是冷冷清清。

这里是德令哈的市中心，广场的中央是一匹铜制的骏马雕像，许多大型的活动都在这里举办。
走过街，你会看到有蒙语、藏语、汉语的街道指示牌，大多数的店铺的招牌都用三种语言。

其实没有多少可以真正去游览的地方，但只要是在这里住些日子，总会有种不一样的感觉。
虽然这是一座城市，可丝毫没有嘈杂，天空澄澈，空气清新，没有多少人来人往，这里只是青藏线上一个站点。

在这里，像这样的云层很常见，尤其是在夏天，仿佛要把整座城市覆盖一样。

大概过了三四天，我们去了大柴旦一趟，那天天气不是很好。

大柴旦在德令哈的西北面两百多公里。因为是往西走，所以景色越走越荒凉。一路上就没有见几个人影和房子。出了城，再也没有见过绿色。公路两旁全是戈壁滩，更远处的山像在雾里面，可能是因为下雨，那些山顶全都被白色的雾覆盖，再往西北方向一直走，穿过当今山口，就可以达到敦煌。

公路很直，一直往前，很久都没有转弯。单调的景色看上半个小时就已经觉得乏味，因为眼里除了沙漠和笔直的公路，再无他物。

不远处出现了一大片湖水，同行的人说那是可鲁克湖，更远处是托素湖，一咸一淡。人们都说，他们是高原上永远的情侣，相互依偎在柴达木广阔的胸怀里。

克鲁克湖因为是淡水湖，所以湖边水草丰美，大片大片的芦苇荡让人仿佛不会相信这里是柴达木盆地。

四个小时的车程终于到了大柴旦，远远看，就像沙漠里被一绿洲包围的一小城镇。这座小镇在小柴旦盐湖旁边，小镇的边上是一片草原，蒙古人在这里放牧。距离大柴旦最近的城市也得两百公里路。

从德令哈启程后终于看到了几棵树，我很佩服在这里生活的人们，因为地理位置的偏僻，自然条件的险恶，一年里必定没有多少有趣的活动，只能年复一年生活在这个被沙漠包围的镇子里。
中午去吃饭，点了红烧肉，同行的人都很纳闷奇怪的味道，一问才知道红烧肉是用罐头里的猪肉做的。

 

戈壁，草原，沙漠，山川，德令哈有的就是这些。

坐着火车去西藏的人们都会到达过这座高原小城市，也许因为不是很有名气，大多数人都对这里没有印象。只是在别人提起德令哈这三个字的时候才会想起：原来，柴达木盆地里有一个这样美丽的地方。

离开这里的时候，我想起了海子写过的一首诗：

姐姐, 今夜我在德令哈, 夜色笼罩
姐姐, 我今夜只有戈壁
草原尽头我两手空空
悲痛时握不住一颗泪滴
姐姐, 今夜我在德令哈
这是雨水中一座荒凉的城
除了那些路过的和居住的
德令哈......今夜
这是唯一的, 最后的, 抒情。
这是唯一的, 最后的, 草原。